Возвращение «принца тьмы»: новая коллекция Оливье Тейскенса

В воскресенье, накануне Недели высокой моды и возвращения знойной погоды в Париж, мрачная толпа в строгих нарядах пробиралась по тихим улочкам 17-го округа. Они пришли на шоу, которое стало своего рода перерождением. Оливье Тейскенс, долгое время известный как «принц тьмы» моды, вновь вышел на подиум с брендом Boloria, который был впервые представлен в сентябре прошлого года через несколько черно-белых фотографий, сделанных Уилли Вандерпере.

Тейскенс, родом из Брюсселя, имеет почти тридцатилетний опыт в модной индустрии, начиная с открытия собственного бренда после окончания учебы в La Cambre в конце 1990-х, и продолжая работу с такими домами, как Rochas, Nina Ricci, Theory и Azzaro. Его культовые готико-романтические силуэты черпают вдохновение из многовековой истории одежды, не скатываясь в костюмированность.

«Я стремлюсь к завесе тайны», — сказал дизайнер за кулисами. Эта философия пронизывает не только одежду: Boloria создавался в течение двух лет, прежде чем Тейскенс почувствовал себя готовым к его дебюту. Поддерживаемый компанией We Are One World, организующей фестиваль Tomorrowland, бренд представил свою коллекцию в формате, ориентированном на все гендеры, что стало новой вехой в карьере дизайнера.

Почему Boloria? «Это название подгруппы бабочек, созданное в 1899 году, что для меня является красивой датой, так как это время Индустриальной революции», — объяснил Тейскенс. Дебютная коллекция получила название «Le Monde Flottant» («Плавающий мир»), что отсылает к японскому концепту ukiyo, связанному с мимолетностью и эфемерной красотой. На подиуме пересекались коконные линии, силуэты старого мира и многослойные крои, создавая атмосферу метаморфозы под ритмы индустриального техно. Шоу прошло в Lycée Carnot, погруженном в почти полную темноту, с яркими световыми коробками, создавая атмосферу, напоминающую как рейв, так и готическую фламандскую живопись.

Шоу началось с грандиозного платья глубокого синего цвета, с завязанной талией и объемной юбкой, плавно переходящей в шлейф, достойный финала традиционной свадебной коллекции. Затем последовали полупрозрачные платья из драпированного тюля без бретелек — одно из них было вышито крошечными, почти сюрреалистичными сверкающими рыбками — и колеблющееся платье из песочного шелка с мягким драпированным вырезом и свисающими панелями.

«Коллекция начинается с последовательности, которая является сном, из которого главный герой просыпается», — пояснил Тейскенс за кулисами. Открывающие силуэты — это «аллегории просторов и океана… мечта, которая выходит за пределы человеческих измерений. И затем ты просыпаешься в реальности жизни, с одеждой».

Реальность приняла форму юбочного костюма из бронзового люрекса с необработанными краями, в сочетании с металлическим водолазкой. Мужские силуэты колебались между монашеской текучестью и андрогинным кроем: длинный черный тренч поверх блузки-пальто; белый шифоновый драп, спадающий с обнаженного плеча, на кремовых атласных брюках; верблюжий пальто с преувеличенными плечами в сочетании с плиссированными брюками, заправленными в носки; и тонкие свисающие галстуки, которые больше служили акцентом цвета, чем формальной одеждой, благодаря стилисту Оливье Риццо.

«Оливье Тейскенс — настоящий романтик; эмоции движут его работой. Он также настоящий дизайнер: его работы отличаются техническим уровнем высокой моды, вниманием к крою, конструкции и деталям. И всё это дополнено чувством повествования, заключенным в каждом образе. Сегодня его одежда позволяет проекцию, необходимый способ бегства от реальности», — отметила Софи Абриат, автор и модный репортер из Парижа.

В то время как Европа стала глобальным визуальным языком, фильтруемым через фантазии в стиле Emily in Paris и текущий тренд «Европейского лета» на TikTok, Тейскенс предложил что-то более специфичное. «Я наполовину бельгиец. Я думаю о фламандских равнинах. Я думаю о Брюсселе, о чувстве королевской власти. Есть определенная буржуазия, но она очень отличается от французской буржуазии», — добавил он. С Тейскенсом география не превращается в открытку; она находит свое выражение в уникальной конструкции.

Boloria Весна–Лето 2027